Первый день зимы! Хорошая традиция — встречать его в Индии!
Второй день в Варанаси. Чего только ни произойдет, если ничего не будешь планировать! Вообще-то я люблю планировать: моя гостиница здесь номер раз, поездка в Сарнатх на Випассану, гостиница в Варанаси номер два были забронированы еще месяца за полтора до поездки. Даже такси встречало в аэропорту, потому что мне очень не хотелось с рюкзаком таскаться в незнакомом городе по жаре и искать свой гест-хаус среди местных «голубятен» с неочевидными вывесками или даже полным отсутствием таковых. Андрей всегда посмеивается над моим основательным подходом к подобным вопросам, но это полностью компенсируется дальнейшей сдачей на волю потока событий.

Ночь прошла отлично. Шумно, конечно, как всегда в Индии: я спала под аккомпанемент кашля из окон напротив, детских криков, чьего-то внезапного ночного душа за стенкой, под прощальные песнопения похоронной процессии и бодрый рокот пуджи Ганге, которая проходит в 5 утра… Все тут, все рядом, хочешь или не хочешь, днем и ночью жизнь местного населения смешивается с твоей. И слава богу. Отрезанность стенами отеля я не люблю и даже не считаю это поездкой в другую страну вовсе. Хочешь тотального комфорта — дома сиди. А если серьезно: «Если никогда не пойдешь в лес, с тобой никогда ничего не случится, и твоя жизнь так и не начнется» (с) Кларисса Пинкола Эстес, «Бегущая с волками».

И я бегу.

Утром прошлась в противоположную сторону от Маникарника гхата, где проходят церемонии кремации. Гхаты растянулись по берегу Ганги на пять километров и благодаря этому очень удобно ориентироваться: всегда можно спросить, где река и выйти к своему гесту со стороны воды. А в городе сложнее: паутина улочек, переулков и тупиков, которые внезапно оказываются двором чьего-то жилого дома.

Во время утренней прогулки я пару раз усаживалась медитировать в еще нежных лучах, рассматривала разные храмы, пока, наконец, не выбрала интуитивно один из них. Это оказался the Kedar temple, немаленький храм с мурти Шивы и его жены Парвати в различных ипостасях. Снаружи находилась пристройка с типичным Шивалингамом, сделанным человеческими руками, а внутри храма, помимо прочего, — отдельная комнатка с гладким продолговатым камнем, почитаемым, как «самопроявившийся» Шивалингам. В Индии вообще очень любят всякие камушки, даже отдаленно напоминающие эту святыню, а уж в Варанаси особенно. Тут даже есть поговорка: «Каждый камушек Каши (старое название города) — это сам Шива».
Брамин провел меня по всему храму, отметил мой лоб как обычным красным порошком, так и скисшим загустевшим молоком, текущим прямо по Шивалингаму. Считается подношением купить стакан молока у продавца рядом со входом в храм и вылить на святыню. Вообще, не в силу высокомерия, а сугубо ради упоминания некоторых фактов, хочу сказать, что в храме довольно грязно. Там даже есть комнатка, в которой гниют цветки и листья, оставшиеся от подношений. Куча в человеческий рост пропитана трижды стухшим молоком и запах, конечно, не очень. Пластиковые стаканчики от молока, бумажные тарелочки, в которых принесли подношения, и другой, уже неидентифицируемый, мусор складируется здесь же. Говорят, по вечерам храм моют из шланга. Но не это помещение точно.
После экскурсии брамин усадил меня медитировать напротив мурти Дурги — она воинственно восседала на тигре, а я и львы на моей руке тихонько закрыли глаза и погрузились в тишину. Несмотря на то, что the Kedar temple является одним из самых популярных у индусов, то есть народу ходит вокруг много, глубина медитации здесь удивительная. Даже то, что я сижу на холодном полу, оставалось для меня совершенно безразличным минут 15. Так что обязательно вернусь снова.

Кстати, за прошедшие пару суток в Варанаси я получила от нескольких своих друзей один и тот же вопрос: не страшно ли путешествовать тут одной? Скажу так: пока не страшно.
Во-первых, я не одна. Ну, про голоса в голове говорить ничего не буду… :))) но ощущение защищенности, того, что меня направляют, присутствует все время, и этому я доверяю больше, чем любым «рассказам очевидцев» и рекомендациям путеводителей.
Во-вторых, компания если и находит меня, то сама, а я опять же полагаюсь на ощущения: комфортно рядом с человеком или нет. Часто на все навязчивые попытки сопровождать меня, просто молчу, показываю на рот и качаю головой. Сразу догадываются: «ты не говоришь? а почему?». Показываю соединенные большой и указательный пальцы обеих рук — джняни мудру. Все понимают: «ааа, медитируешь!» или «ааа, обет молчания!». Обычное дело в городе, являющемся одним из духовных центров мира. И к тому же очень близко к правде.
В-третьих, я не хожу по темноте. После вечерней пуджи Ганге уже остаюсь в гест-хаусе. Это отличная возможность, наконец, выплеснуть сильнейшие впечатления дня в текст.
В-четвертых, не свечу телефоном, банковскими картами, какими-либо дорогими вещами (которых у меня и так-то практически нет, а уж в Индию с собой бы точно брать не стала). На мне местная одежда, традиционные для замужней индийской женщины украшения, а также метки, говорящие о том, что сегодня я посещала храм.
В-пятых, все вышеперечисленное является полным отражением того, что у меня сейчас внутри. Я действительно здесь только для духовной практики и дальнейшего знакомства с культурой, которую очень люблю и уважаю, денег у меня совсем немного, мне хочется быть одной, побольше медитировать и хранить молчание, а что до мужской энергии и поддержки — Будды на правой руке мне вполне достаточно.

Еще этим утром я, наконец, поднялась от гхатов в город, поблуждала по запутанным улочкам, накупила фруктов, прибарахлилась двумя длинными рубашками и юбкой. Думаю: заплачу максимум 700 рупий. Многовато, но все же это моя первая покупка в новом сезоне, так что, ясное дело, навык торговаться уже несколько утерян с прошлого раза…
Продавец считает и называет цену: 600 рупий.
Я говорю: эээ, сэр, а дискаунт!?
Продавец (нехотя): ну ладно, пусть будет 550.
Я: окей, вот 500 рупий и я пошла.
И действительно, пошла! А помнится, в Гокарне я как-то ради прикола три дня торговалась за понравившиеся сережки, сбив цену в 5 раз и купив их в результате рублей за 50 на наши. Продавец кайфовал и я тоже!

Вечер прошел приятно: пообедала в ресторанчике на крыше своего геста, причем тали достался мне бесплатно — хозяин по имени Шива решил накормить Парвати, пусть даже она явилась ему в этот раз в ипостаси клиентки :) Вечная благодарность брамину из Ришикеша, который назвал меня этим прекрасным именем. Голодной я в этой стране точно не останусь!
Дальше пошла гулять по гхатам на север, зашла довольно далеко, где уже не было ни одного туриста. Стало смеркаться, так что я сочла благоразумным прибавить шагу на обратном пути. Конечно, некоторые подозрительные товарищи из числа местных вдруг пристраивались рядом и сообщали о небезопасности такой прогулки в наступающих сумерках, но «пугалы» здесь не менее популярны, чем «хэлперы». Вернее, в них и перерождаются, предварительно зазомбировав бедного туриста рассказами о волне изнасилований, ограблений, всеми этими «будьте осторожны!», «здесь плохой район для иностранцев» и пр. Давайте я сама разберусь, окей, гайз?
Застряла на Маникарника гхате и минут пятнадцать созерцала костры. Совсем вплотную не подойдешь, там только члены семьи мужского пола (женщин не допускают, чтобы избежать многовековой традиции самосожжения). В общем-то, конечно, это абсолютно правильно: нечего глазеть на сакральные процессы. Но есть и другая сторона монеты: смерть завораживает, недаром и сами жители города просиживают вечера в свете костров. По энергетике для меня это было такое же мощное место медитации, как и the Kedar temple. Непобедимая харизма Шивы-разрушителя, несущего трансформацию…

После этого, правда, огненная церемония почитания Ганги показалась мне весьма бледным зрелищем. Это скорее шоу, на которое собирается, может, четверть города. Слышится звук колокольчиков и барабанов, из огромных колонок играют мантры, брамины возжигают благовония и размахивают огромными «подсвечниками». Кто молится, кто просто смотрит, многие индусы и иностранцы снимают фото и видео. Тут же уличные торговцы толкают розовую сладкую вату, чай, всякие четки и бусики, кожаные ремни, картинки с изображениями богов… Садху просят милостыню, обвешанные детьми индийские женщины о чем-то увлеченно болтают и сметают товары, указывая на мужей, чтобы те расплачивались…

Я посидела с полчаса, сделала несколько фотографий и уже по темноте отправилась в свой гест. Завтра будет новый день и было бы здорово помедитировать на рассветную Гангу, покататься на лодочке вдоль берега, сходить в храм… А впрочем…лучше не буду ничего планировать.